Distillery Review 24: Nc’Nean – Off the beaten track

27. Oktober 20179. Dezember 2020 / maltmariners / 2 Kommentare

Still sitting in the lovely Otterburn BnB by the time I am writing this article, I feel it’s time to have another english distillery review. I actually heard the first time about Drimnin or Nc’Nean Distillery how it is called today when Tom Skowronek from the german independent bottler Anam na h-Alba offered to purchase a share of a cask of this new distillery. Always curious about these kind of things I searched for the new distillery that will be the home of the cask for the next 10 years or so. Since we found ourselves staying around the area on our holiday, I was very excited to pay that new distillery a visit. Since my visit to the neighborhood distillery on the peninsular of Ardnamurchan was already an adventure I prepared myself for another interesting drive. And again I felt like driving through a middle earth like fairytale land. I only knew I was gone to far when my car looked at the coast and me at a sign saying „End of Public Road“ :). Today the distillery has signposts, which help to find it ;).

You wouldn’t be surprised finding Bilbo Baggins smoking a pipe on this road…

Nic.. Nin… What?

Nc’nean tries to do things a bit different and manages to do so. So lets talk about the youngling. Nc’nean gave me trouble right from the beginning with no idea how to pronounce its name (now I know its pronounced „Nich Nean/Nian“), so I always had to search for it on the internet with „Drimnin Distillery“ and was then directed to its real home website www.ncnean.com. They wanted to give the distillery its own name, so the owner Annabel Thomas decided to go for the goddess „queen of the spirits“ in Gaelic legend „Neachneohain“ or their „Nc’nean“. Much nicer in therms of storytelling but bad for anybody who tries to find them on the net :). The „Ncn“ part of the name, as explained to me means „daughter of…“ is the female equivalent of „Mac“ as in for example MacLeod means „son of Leod“. Which might explain why the distillery did not simply stick to its local name „Drimnin Distillery“, because they wanted to leave a female mark on the big picture. The owner of the distillery is a woman, the name comes from a strong and independent woman, a quiet rebel as the leaflet tells. The staff I met on my stay were all women as well, although its not an exclusive female enterprise. Riona (visitor manager and tour guidess) and Lorna (mash woman and distiller) gave me quite a warm and personal welcome. While we are on the subject of distilling, still one man must be named.

The lovely ladies of Nc’nean – Riona (left) & Lorna (right)

Since I quite enjoyed most distilleries that the great Jim Swan (R.I.P.) had his hands on, I was happily surprised to learn that this great architect and artist of distilling helped to construct and tune the distillery until he sadly passed away this year. So its no surprise (but nevertheless a great achievement) that the new make of the distillery is excellent and will very certainly be a great whisky one day.

„An organic distillery“

The distillery wants to be the first fully organic distillery in Scotland and was, by the time this article was written, waiting for its certificate (They now have it and have also release their absolutley stunning first single malt whisky! See the Whisky Review Nc’Nean Organic Single Malt Whisky here). Today it is proudly approved as an organic enterprise by the Demeter BDA Standard (biodynamic agriculture). They try to do everything as sustainable and environmentally friendly as possible. This is very much appreciated and since whisky production is already not a pollution heavy process they try to lower their eco footprint by using a biomass boiler to heat the buildings and the stills with wood chips made from local trees (the plant one for every tree they burn). What surprised me most and would certainly qualify for the certificate in my opinion is the exclusive use of 100% organic scottish barely. This is the first distillery to try this as far as I know and I very much hope they will succeed and others will follow.

What about the tour?

The tour itself costs 25 £ which is quite a bit for a new distillery with no whisky to try. Tours are available by booking in advance only, so plan your stay and check on the website before spontaneously dropping by. But since the tour took its time (about two hours), with a warm welcome, some tea and cupcake and a nice try of the newmake and an excellent cocktail in the end, I still very much recommend to invest the money and pay it a visit. Riona is a honest, heartwarming and knowledgable guide and you really get the feeling that everybody is very much invested in the young project. Probably the only downside of the tour itself was that I didn’t see the warehouse since it seems not be easily accessible. I really hope the distillery will add this feature to their tour, since I always love to breath in the atmosphere of these temples. It adds a lot to the experience and gives you a very close look to the very heart of every distillery.

Resume:

Nc’nean is certainly one of the most interesting distillery projects I have visited so far with a promising future. While every single whisky distillery in Scotland has their own style and atmosphere, Nc’nean takes the organic idea further then any other distillery before and therefore secures itself a unique feature. With the mix of brand-new equipment and half traditional and half innovative methods it seems to be on a good way to a promising and quite unique whisky. I will certainly be back in some time to check how things are going for the young lady amongst the distillery crowd.

From the distillery you have great view over Tobermory on Mull!

Till the next dram on the road!

Leon

Distillery Review 23: Amrut Distillery

22. Juli 20176. Dezember 2018 / maltmariners / 2 Kommentare

The Amrut Triple Treat!

„Indien… Schließt die Augen und sagt einmal… Indien.“ Bei diesem Zitat werden Viele von euch auch an das Dschungelbuch denken und weniger an Whisky ;). Nachdem mich meine Whisky-Reisen bislang „nur“ nach Schottland und Co. geführt haben und Indien doch ein Stück weiter entfernt ist, freute ich mich sehr über die Möglichkeit, an einem Amrut Whisky Tasting in Bremen teilnehmen zu dürfen. Kirsch Whisky hatte als neuer Vertriebspartner für die indische Amrut Distillery in Deutschland in die Lemon Lounge geladen. So nutze ich gern die Gelegenheit die Brennerei an Hand des Tastings vorzustellen und etwas zu berichten, was es Spannendes zu hören und schmecken gab! Vertreten wurde Amrut von Ashok Chokalingam.

Ashok Chokalingam – Fotograph: Maik Ahlers

Ashok ist derzeitig „Head of International Operations“ und bereiste als Marken-Missionar in den Gründerjahren der Brennerei die ganze Welt. Für manch einen neu: Indien ist weltweit führendes Land in Sachen Whisky Produktion und Konsum. Ashok scherzte mit einem Augenzwinkern „The indian people drink more Johnnie Walker than is produced“ und spielte so auf Fälschungen und Imitate an. 7 von 10 der meist getrunkenen Whisky Marken sind indischer Whisky (1. Officers Choice, 2. McDowells No. 1 und erst auf Platz 3 Johnnie Walker!)*. Große Teile des indischen Whiskys werden jedoch aus Melasse (Zuckersirup) hergestellt und würden bei uns wohl eher unter der Kategorie Rum erfasst. Verständlich also, dass der Ruf von indischem Whisky vor Amruts Pionierarbeit zwischen „schlecht“ und schlichtweg „nicht vorhanden“ angesiedelt war. Ashok stand also vor der Aufgabe, die kritischen Nasen dieser Welt vom Amrut Single Malt zu überzeugen. Dies erreichte er mit Erfolg, wie wir heute wissen, durch Blind-Verkostungen. Ohne die „Brandmarkung“ (no pun intended) wurde der junge indische Whisky von vielen Scotch-Genießern als älter und reifer eingestuft und eroberte so über die Jahre die Herzen der Whisky-Fans und die internationalen Märkte. Interessanterweise startete der Verkauf des Amrut Single Malts 2004 außerhalb der indischen Heimat Bangalore… nämlich in Schottland! Mit dieser Ansage machte Amrut unmissverständlich klar, wohin die Reise gehen sollte. Die Single Malts sollten sich von den Fusel-Whiskys abheben und in der internationalen Top-Liga mitspielen. Und die Anerkennung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits 2005 erzielte Amrut in der Jim Murray Whisky Bible über 80 Punkte, der Amrut Fusion wurde mehrfach ausgezeichnet und sogar als „third best whisky in the world“ betitelt. Heute hat Amrut ein soliden Ruf in der Szene und weitere Brennereien wie Paul John sind dem guten Beispiel gefolgt und arbeiten an der Etablierung des Begriffs „Indian Single Malt“ als Qualitätsmerkmal.

Ein guter Grund also bei ein paar guten Drams Ashoks Erzählungen zu lauschen. Sein Fachwissen zur Destillation und Fassreifung ist bemerkenswert, nicht verwunderlich, studiert er doch am Institut für „Brewing and Distillation London“. Wieder einmal ärgerte ich mich darüber, in der Schule im Fach Chemie nicht aufgepasst zu haben! Kinder macht eure Hausaufgaben! Ihr wisst nie, wozu es später mal gut ist ;). Ein wichtiger Aspekt des Tastings war natürlich das Thema Fassreifung, die beim Whisky den Großteil der Aromenbildung ausmacht. Bei indischem Whisky haben wir es mit einem Sonderfall zu tun, da die Fassreifung durch das indische Klima beschleunigt wird und somit ein 5 Jahre alter indischer Whisky teils mit einem älteren Scotch verwechselt werden kann. Durch die starken Temperaturschwankungen arbeitet bzw. atmet das Fass intensiver, soviel gilt als gesichert. Der hohe „Engels-Anteil“ (Verdunstung) von 10 – 12 % führt aber auch zu einem höheren Verlust und einer Erhöhung des Alkoholanteils im Fass. Im schottischen Klima hingegen sinkt der Alkoholanteil (bei ca. 2 % angels‘ share) über die Jahre, dafür verlieren die Schotten aber auch weniger Whisky pro Jahr. Für die Inder liegt Fluch und Segen auf der Hand: Der Whisky nimmt schneller Aromen auf, verflüchtigt sich aber auch zügiger. Eine junge Abfüllung in die Flaschen ist die Folge. Ob die Fässer jedoch in der kürzeren Zeit auch die Schärfe aus dem Rohbrand ziehen können, bleibt für mich eine interessante Frage. Die Inder sagen „ja“ die Schotten (tendenziell) eher „nein“. Wo man bei dieser Diskussion steht, muss jeder mit der eigenen Nase beantworten. Wichtig ist am Ende eben doch nur was der Whisky in der Flasche kann! Meine Sinne haben die Amrut Abfüllungen jedenfalls bislang überzeugen können. Gemeinsam mit anderen Whiskys aus klimatisch ähnlichen Ländern (siehe Kavalan aus Taiwan oder Paul John aus Indien) zeigen die jungen wilden Asiaten, dass es auch anders geht. Die exotischen Aromen gepaart mit schottischem Torfrauch bilden bei Amrut eine attraktive Abwechslung zu den schottischen Gassenhauern. Wir Maltheads lieben eben die Vielfalt!

Ashok Chokalingam – Fotograph: Maik Ahlers

Und gerade der Amrut Fusion der mit 25 % schwer getorfter schottischer Gerste und 75 % indischer Gerste eine „Fusion“ beider Whisky-Kulturen ist, dient mir in den Tastings oft als gutes Beispiel. Mit 50 % vol. bringt er einiges auf die Waage. Amrut verzichtet generell auf Färbung und spart sich bis auf die 40 %er auch die Kühlfilterung. Ein weiterer Fakt, der lobenswert erwähnt werden kann, ist die Batch-Markierung. Auf der Rückseite der Fusion-Flaschen kann man nachlesen, mit welchem Batch man es zu tun hat. Dass man bei so viel Transparenz noch mit ca. 40 Euro Ladenpreis davonkommt, ist heute im „exotischen“ Whiskyraum keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch der „Peated“ den ich beim Tasting erstmalig im Glas hatte, hat mir sehr gut gefallen! Ein cremiger Malt mit einem tollen süß-würzigen Rauchfeuer im Abgang.

Alles in Allem kann ich die Amrut-Abfüllungen nur wärmstens empfehlen, insbesondere wenn man nach einer exotischen Abwechslung sucht und dafür nicht all zu tief in die Taschen greifen kann. Ich bin sicher, dass der Indian Single Malt bald als Begriff dem Japanese Whisky Konkurrenz machen wird. Im Preiskampf liegen für mich derzeit die Inder jedenfalls weit vorne, ohne an der Qualität zu sparen. Wir dürfen gespannt auf die weitere Abfüllungen sein und ich freue mich schon auf meine nächsten Amrut-Entdeckungen!

In diesem Sinne… Slainte (oder Cheers!)

Euer Leon

Fakten (Stand Juli 2017):

Eigentümer: Jagdale Group (Familienbesitz)

Gegründet: 1948 (Single Malt Release 2004)

Produktionsvolumen pro Jahr: 200.000 Liter pro Jahr

Adresse: Bangalore (?)

Bedeutung: „Elixier des Lebens“/ „Elixier der Götter“

Link: http://www.amrutdistilleries.com/

*Quelle: Ronde, Ingvar (2016): Malt Whisky Year Book 2017, MagDig Media Limited 2016, Shrewsbury, England, Seite 290

Distillery Review 22: Stauning Distillery

11. Juni 201725. Juni 2017 / maltmariners / Hinterlasse einen Kommentar

Dank einem Kurzurlaub in Dänemark konnten wir einen scheuen Blick auf die Stauning Distillery werfen. Nachdem Whisky-Papst Jim Murray den „Peated“ von Stauning mit einem Ardbeg aus den 70ern verglich, eilt der gute Ruf der Brennerei voraus. Allzugern würden wir diese Behauptung überprüfen 😉. Leider konnten wir vor Ort keine Tour buchen, somit haben wir nur Impressionen vom Visitor Center und den Gebäuden.
Die Landschaft des Westjütlands ist ambivalent. Im Innland muss man aufpassen, nicht auf den kilometerweiten Geraden einzunicken, die Küsten sind hingegen mit schönen Dünenlandschaften geschmückt, die wir von den norddeutschen Inseln wie Amrum und Föhr kennen. An einer dieser Geraden liegt die Stauning Distillery (zufällig nahe des Ortes Stauning).

Stauning hat das selbe Schicksal wie viele andere junge erfolgreiche Brennereien ereilt, das selbe Luxusproblem. Die Nachfrage nach ihrem Whisky ist deutlich schneller gewachsen, als ihre Produktion. Es gibt nur wenigen fertigen Whisky (Peated, Traditional, ungetorft und einen jungen Rye), der durch die Knappheit unverhältnismäßig teuer ist und im deutschen Markt derzeit nicht verfügbar. Der Distillery Only, eine 25 cl Flasche im PX-Fass gereiften Malt Whisky kostet stolze 54 Euro (umgerechnet auf eine 70 cl Buddel über 150 Euro). Für einen drei Jahre alten Whisky ein stolzer Preis. Nachdem 2012 die Brennblasen erneuert wurden, bleibt der Brennerei vermutlich aber nicht viel anderes übrig.

Der dänische und internationale Rückenwind, mit dem die Brennerei derzeit der Zukunft entgegensegelt, hat den Großkonzern Diageo auf das kleine Unternehmen aufmerksam gemacht. Diageo investiert nun laut dem Malt Whisky Yearbook 2017 rund 10 Millionen Pfund in die Erweiterung der Brennerei deren Jahresproduktion so von 15.000 Liter auf 800.000 Liter explodieren soll. Hoffen wir, dass die Dänen bei dieser Aufrüstung ihre authentische Art erhalten können. Bislang bezieht die Brennerei nämlich alle Materialien aus Dänemark (Wasser, Getreide und Torf) und mälzen selbst vor Ort. Sie brennen auf kleinen Alembic-Brennblasen, einem Typ mit dem ich bislang keine guten Erfahrungen machen dürfte.

Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen nicht streiten. Wer aber nach einem klaren Statement fragt: Ich persönlich finde, dass die Erzeugnisse gemessen an ihrer Destillationsart und vergleichbaren Unreife passable Baby-Whiskies sind. Nichtsdestotrotz stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich einfach nicht. Daher würde ich mir derzeit aus Genießersicht wohl keine Flasche zulegen. Wir drücken der Brennerei die Daumen, dass es weiter bergauf geht und die größeren Kapazitäten den Whisky auch im deutschen Markt verfügbar und erschwinglich machen! Dann kommen wir auch gern noch mal für eine Tour wieder.

Slainte!

Eure Malt Mariners

Due to a short trip to Denmark we paid the Stauning Distillery a quick visit. Since whisky pope Jim Murray compared the peated version of Stauning with a seventies style Ardbeg the distilleries reputation has constantly grown. If anybody want to share and old Ardbeg with us to prove him right, we’re more then happy to fulfil our duty ;).
Unfortunately we could not book a tour so our impressions are limited to the visitor center and the buildings of the distillery. The landscape to the western Jutland of Denmark is quite ambivalent. On the never ending straight roads you need to be cautious not to fall asleep while the forests and dune areas near the coast are stunningly beautiful (quite similar to the northern isles of Germany).
Stauning Distillery is situated on one of those plane boring straight roads (not far away from the coastline though) near the village of Stauning. Like many other young and progressive distilleries they struggle with the demand exceeding their production capacities and matured malts by far. The result is young whisky with shocking prices. As standard bottlings we are looking at a peated and unpeated malts (generally matured in ex-bourbon barrels) and a young rye whisky. A distillery exclusive matured in PX casks carries a 54 € pricetag for a 25 cl bottle which makes it over 150 € worth for a standard whisky bottle of 70 cl. Good stuff for a three year old no doubt, but not THAT good.
Since the distillery has run through a lot of changes as for example an exchange of the stills in 2012 they seem to have no choice.
The huge success locally and international has attracted the spirits giant Diageo to buy in the distillery with about 40 %. They are investing massively in the expansion of the small Danish project, currently having a capacity of 15.000 liters per annum. With the new buildings and stillhouse ready to rumble in (as planned) 2018 the capacity will explode up to 800.000 lpa with 26 working stills (currently 4). Talking of stills. As you can see on the pictures they run alambic stills, originally from southern European countries like Portugal and Spain. Whiskies made from these kind of stillt never really floated my boat. Since Diageo is having their hands on the project we hope that they can keep up with the local and authentic Danish spirit (pun intended). Up to now they produce on 100% local ingredients (water, barley, rye and peat) and malt their stuff in their own little malt barn.
So hows the whisky then? If you ask me, which by reading this you can’t get around it, they did a pretty good job considering what they had to start with. For a three year old whisky made on alambic still, the rye and the peated are OK. But 85 (rye) – 120 Euro (peated) are no prices for “OK” whiskies but for premium high end stuff. And that’s where I see the problem here. No buy for us in this case.
Nevertheless we wish all the best for this heroic Danish enterprise that seems to have done a lot of things right on the way. And we very much hope that its going well in the future so we’ll see some affordable and well matured versions of Stauning on the german market in a few years time! We will happily come back for a tour next time!

Slainte!

Your Malt Mariners

Distillery Review 21: Arran

28. Februar 201717. Juni 2019 / maltmariners / Ein Kommentar

Moin Moin Malt Fans!
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Distillery Review zu Wort! Es gab viel zu tourn, viele Tastings zu organisieren, neuen Job zu suchen und nun steht auch noch ein Umzug vor der Tür! Aber schließlich muss hin und wieder auch einmal Zeit sein, die Handbremse zu ziehen, die Füße aus dem Beifahrerfenster zu stecken und sich die schottische Seeluft um die Käsefüße wehen zu lassen. Zumindest im Kopf und im Herz. Die Straße ist nur so gut, wie die Pausen die man macht. Long Story Short. Wir halten mal wieder bei einer Brennerei (viele Herzchen einfügen ;)…

2015 führte mich mein Weg auf die Insel Arran und ihre gleichnamige Brennerei, als ich neun wundervolle Wochen in Schottland unterwegs war. Arran ist vom Edinburgh Airport aus betrachtet die am einfachsten zu erreichende Insel Schottlands. Mit dem Bus ist man in einer knappen Stunde in Glasgow, von dort in ebenfalls einer guten Stunde am Pier Ardrossan. Von hier bringt einen die Fähre direkt nach Arran (Überfahrt ca. eine Stunde für weniger als 27 €). Wenn man also früh genug loslegt, hat man noch einen knappen Tag für eine Inselrundfahrt. Arran ist traumhaft schön und eröffnet sozusagen die schottische Westküste. Man sagt Arran nach, es sei eine „Schottland-Miniatur“, da die Insel sowohl Highland als auch Lowland-Gebiete aufweist. Die Flora und Fauna der Insel ist ebenso abwechslungsreich und so begegnet man oft den verschiedensten Tieren auf seinen Touren. So hatten wir das Glück mehrmals Steinadler in freier Wildbahn beobachten zu können, ein Fernglas im Gepäck kann sich also als nützlich erweisen! Steinadler… Eine passende Überleitung zur Insel-Brennerei. Diese musste nämlich beim Bau pausieren, um das in der Nähe nistende Steinadler-Pärchen nicht bei der Brut zu stören. Offensichtlich mit Erfolg, denn die Zwei sind geblieben. Und so schmücken sie heute die Flaschen der Arran Distillery. Diese schmiegt sich pittoresk an den Highlandgürtel in Lochranza einem kleinen Ort mit einer Hand voll Häuser, darunter ein Hostel in Laufweite zur Brennerei. Zu unserer Freude verfügte das Hostel auch über Einzelzimmer und so konnte ich und meine zauberhafte Begleitung damals unsere Zeit auf der Insel in Ruhe genießen.

Brennerei-Besichtigung

Machen wir uns also ausgeschlafen und voller Tatendrang auf den Weg zur Brennerei! Nachdem die Arran Distillery erst 1995 das Licht der Welt erblickte, erwartet uns natürlich kein Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das Visitor Center ist großzügig gestaltet, mit einem tollen gut bestückten Shop und einem Besucher-Cafe. Eine sehr gute Entscheidung wie ich finde, da ich auf meinen Schottland-Reisen oft und gern in die Bredouille gerate, die nicht-flüssige Nahrungsmittelaufnahme sträflich zu vernachlässigen. Und als fränkischer Hobbit habe ich oft und gern etwas im Magen! Gesagt, getan. Mit Kaffee und Kuchen versorgt, geht es gut gelaunt auf die Tour. Wir starten in einem nachgebauten alten Cottage, wo wir uns einen kleinen Werbefilm reinziehen dürfen. Etwas zu touristy für meinen Geschmack, aber der 14-jährige Arran der uns zum Auftakt serviert wird Hand besänftigt mich sofort. Damit bin ich schonmal in beste Stimmung versetzt, auch wenn der 14er nicht mein Lieblings-Arran ist und werden wird. Die Tour ist klasse, wir gehen mit dem äußerst sympathischen Schotten durch die üblichen Produktionsprozesse. Wir Ihr sehen könnt, sind Fotos durchweg erlaubt. Alle Daumen hoch dafür! Einzig den Lagerhausbesuch am Schluss vermisse ich. Angekommen im wunderschönen Tasting-Room werfen wir einen Blick auf ein paar Falschen mit unterschiedlichem Reifegrad vom Newmake, zum 1 und 2 Jahren alten Young Malt, bis hin zu einer verkaufsfertigen Abfüllung. Sehr gelungen. Das Tasting fällt ebenfalls großzügig und persönlich aus. Wir probieren sogar eine Reihe limitierte Abfüllungen und verlassen Arran im Rausch der Sinne und können nicht anders, als die Brennerei fest in unser Herz zu schließen. Ein Besuch der Insel und der Brennerei ist jeden Cent wert und äußerst empfehlenswert in meinen Augen. Wiedermal festige ich meine Haltung, dass man SO einen Whisky und seine Marke effizient und gleichwohl liebevoll verkauft.

Zum Whisky von Arran

Ein paar letzte Worte zum Whisky von Arran. Allen vorweg nehme ich gern den 10-jährigen Arran, die Standardabfüllung. Die gelungene Mischung aus Refill-Ex-Sherry (50 %), Firstfill-Ex-Sherry (25 %) und Firstfill Ex-Bourbon Fässern, kreieren einen süffigen Insel Malt, mit tollen intensiven hellen Früchten und leichten maritimen Inselaromen. Wirklich ein Whisky zum (zu) viel und schnell trinken. Ein „gefährlicher“ Whisky wie ich sie nenne. Trotz „Einsteiger“-Kategorie mit 46 % Vol. ungefärbt und nicht-kühlgefiltert abgefüllt. Mit ca. 30 Euro bringt er somit ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis auf die Waage. Einziges Manko, das ich bisher feststellen konnte: Eine Flasche davon hat mir einmal nach nichtmal drei Monaten bei geschlossenem Korken etwas an Aroma eingebüßt. Das sollte eigentlich nach so kurzer Zeit nicht passieren. In der Regel wir eine Flasche davon aber ohnehin nicht alt werden!

Generell hat Arran eine tolle weite Range, wie ich sie liebe. Eine klassische Reihe Age-Statements 10, 12 (Fassstärke), 14 und 18 Jahre, dazu eine NAS-Finish Serie (ohne Altersangabe) mit aktuell Port-, Madeira- und Sauternes-Nachreifungen und eine kleine Raucher-Abteilung namentlich zur besseren Orientierung abgegrenzt mit dem Namen „Machrie Moor“ (in Trink- und Fassstärke zu haben). Im Einsteiger- Segment bedient Arran die Supermarktregale mit günstigen Abfüllungen wie dem Lochranza Reserve (ca. 25 €) und einem Robert Burns Blend und Single Malt (für ca. 15 € und 25 € zu haben), als Förderer der „World Burns Federation“ darf Arran als einzige Brennerei das Bildnis und die Unterschrift des schottischen Nationaldichters auf dem Label tragen. Wer eine Alternative zum irischen Baileys sucht, dem kann ich den Arran Cream Liquer wärmstens empfehlen, diese flüssige Kalorienbombe ist eine Sünde sondersgleichen! Auch den Highend Markt lässt Arran nicht links liegen, so veröffentlichen Sie regelmäßig Sonderabfüllungen wie den „The Devils Punch Bowl“ und experimentellen Finishes wie dem Calvados Finish, das ich vor Ort probieren durfte. Hoffen wir, dass sich Arran mit seinem kleinen Produktionsvolumen und seinen vielfältigen Abfüllungen nicht übernimmt. Ihr seht also, das Arran Universum allein ist bereits eine Wissenschaft für sich und es wert einen näheren und langfristigen Blick auf diese Brennerei zu werfen.

Der Whisky-Boom und die hohen Besucherzahlen lassen auch Arran nicht unberührt. Jüngst erreichte uns die Information, dass Arran eine weitere Brennerei auf der Insel in Lagg im Süden der Insel bauen wird. Die Lagg Distillery wurde 1837 geschlossen und soll nun den Namen des zweiten Projekts der Arran Distillers tragen. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen sehr, dass die große Zahl an neuen Brennereien nicht zu einer erneuten Überproduktion und Übersättigung der Märkte führt, wie wir sie bereits zweimal in der Geschichte erleben mussten. Ende 2018 könnte bereits der neue Brand aus den Pot Stills fließen. Wir halten Euch auf dem Laufenden (no pun intended ;). Nachtrag: Seit dem 12.06.2019 ist die neue Lagg Distillery für Besucher geöffnet!

Fazit: Arran ist ein junges Projekt, das, wie ich finde, seine Pubertät hinter sich gelassen hat und nun in der Topliga der schottischen Malt Whiskies mitspielen kann. So abwechslungsreich wie die Insel ist auch die Brennerei und die schöne Location, die gastfreundliche Atmosphäre und die riesige Auswahl an Abfüllungen bieten alles was das Liebhaberherz begehrt. Hoffentlich erfreuen Sie noch viele Jahre unsere Nasen und Gaumen!

Slainte!

Euer Leon

Fakten (Februar 2017, erneuert 2019):

Eigentümer: Isle of Arran Distillers

Gegründet: 1993 (Gründung), 1995 Produktionsstart

Kapazität: 1.200.000 lpa (liter per annum)

Stills: 2 Wash Still, 2 Spirit Still

Adresse: Lochranza, Isle of Arran, KA27 8HJ

Region: Inseln/ West Highlands

Erreichbar: Mit dem Auto, mit dem Bus/Fähre

Link: https://www.arranwhisky.com/

*Ronde, Ingvar (2016): Malt Whisky Year Book 2017; Shropshire: MagDig Media Limited, Seite 59
*Ronde, Ingvar (2018): Malt Whisky Year Book 2019; Shropshire: MagDig Media Limited, Seite 71

Distillery Review 20: Glengoyne – Walk this way!

4. Dezember 201625. Juni 2017 / maltmariners / 2 Kommentare

For Nanni

It is one of those wonderful roadtrip days through the scottish highlands. The sun plays peek-a-boo with the passing clouds and presents the beautiful landscapes in the light and shadows that make every photographers heart jump. I’ve got a few days off work in the distillery and a visit from a fellow travel maniac and whisky friend. Naturally we’re on the road! Glengoyne is her favorite distillery so we have a room booked in Milngavie. Since she walked the west highland way before that officially begins in that little town, we decide to walk the way back from the distillery. The bus takes about 25 minutes to the distillery and… why do I even mention it… we´re late. But thank to the mad scottish bus drivers we make it in time. Although I’ve never been here the place looks familiar. And yes, in a not so distant future from this time on I will recognize the distillery as the outside film set of „The Angles Share“ one of my favorite whisky films of all time (in fact as far as I know there are only two: Whisky Galore! and The Angles Share, both worth a closer look). While we’re on the subject: The fictional distillery in the film, more or less the Deanston Distillery is a combination of Glengoyne Distillery (outside shots) and Deanston Distillery (scenes in the distillery e.g. the still house). Balblair Distillery comes into play later, when they try to steal the „Maltmill“, which actually existed as a part of Lagavulin Distillery a long time ago… But I’m getting carried away! Glengoyne, we’re actually entering Glengonye Distillery not without a nice fotoshoot infront of the buildings… Its a sunny day and the light is as fantastic as our mood.

From the variety of tours we pick the „gold medal parade“ for 25 £ including a tasting of the 12 yo, 18 yo, 21 yo and the cask strength. The standard tour is 9 £ so in the upper regions of tour prices. Glengoyne is a busy place. Being close to Glasgow and on the west highland way makes the distillery an ideal tourist attraction. Being a tour guide myself I am impressed with the scottish relaxedness of the guides and shop staff.

A curious fact about Glengoyne for me is its location and therefore the difficulty of sorting it into the classical scottish whisky reasons. Since its resting precisely on the lowland-highland line, with its warehouses being on the lowland side, the distillery and still house on the highland side, it seems like perfect hybrid whisky. The division in regions today is a tricky subject. There has been many arguments about the regions and the individual style of the distillery seems to be a more accurate characteristic to me then the region characteristics. As for the Lowlands most experts would agree that whiskies like Auchentoshan and Glenkinchie (with Bladnoch being mothballed for many years the only really accessible lowland malts) are light boddied and often described as „easy accessible“(1). Me and Mike (my scottish malt mate) always felt about lowland whiskies as easy to drink (smooth but not spectacular on the nose and the finish) and often a bit bland. So yeah guilty as charged, we’re both highlands and islands fans. The highlands instead are a huge region including the northern part of Scotland, the east, the west and many count islands like Arran, Mull and Orkney in this region as well. Which makes it almost impossible to give them a general characterization. But I always felt that these whiskies are more full-bodied, more complex and more punchy which usually floated my boat much more. But ey, in the end it all comes down to personal taste right? So lets get back to Glengoyne. Having its location in mind I consider this a very interesting malt. The labels read „highland malt“ and to me it presents itself like a bit of both, smooth and passive like a lowland malt, but hiding some highlandish characteristics in the back. Glengoyne prouds itself with being unpeated so much they put it on their box covers. With my travel companion being extremely sensitive to smoky flavors in the negative dimension, I’m not surprised that she loves the Glengoyne house style. The second characteristic that Glengoyne waves the flags for is that is is „unhurried“ referring to the long middle cut (about three hours) which is in fact quite a long time. They claim to have the slowest stills in Scotland and this method give them a „smooth and hugely complex“ spirit. Probably something every malt whisky distiller would say about their product, but I have to admit that most Glengoynes I’ve tried were quite smooth indeed. Glengoyne works with a classic combination of bourbon and sherry casks with an increasing content of sherry and first fill sherry casks while we go up the age and price latter. My favorite being the 21 yo so far. Having a closer look at the 15 yo version recently, I come to the impression that Glengoyne might be a whisky that can easily be overlooked. Some of the rougher malt fans like me might try this and think „nah to bland, to soft“, but giving it time and a few drops of water did A LOT to this malt. You’ll find a lot of delicate dried fruits and tobacco notes in this one. As you know some whiskies react more and some less to water and some air. But in this case I was surprised what the malt had to offer once we found the key. So Glengoyne showed us once again what you can say about almost every scottish malt whisky: It´s made with patience, so enjoy it in patience!

The tour and the visit itself where nicely done by and old Scot, picture policy being quite rigid unfortunately. As least the stillhouse is open yo we could take some pics of the stills from the outside. I loved the display of different stages of maturation in bottles, pointing out where the different expressions of Glengoyne would be situated. Although I missed a warehouse experience very much! The tasting was very pleasant and I loved the fact that the distillery told us exactly the contents and percentages of their bottles (how could I miss writing this down!).

Back in the visitor center we both couldn’t get around buying a distillery only bottling. She went for the handfilled, me for the „Teapot Dram“ a marriage of some sherry casks at cask strength. Lovely stuff. So all in all I very much enjoyed my stay at Glengoyne. Its a lovely place with a very well done visitor center and dedicated staff. You can feel its a professional touristy place but still it does not feel too spoiled for me. Lets hope things don’t change for the worst in the future. As for the whisky it is pleasant but definitely not a „in your face“ whisky. Fans of Talisker and Glendronach will have to put some work in one of their bottlings before they will find something. But if you do, you might be positively surprised. Well, it’s a fascinating world isn’t it? If you ever pass Glengoyne I would definitely recommend a visit. We end our malt mission with a lovely journey back to Milngavie not without the traditional getting-lost-for-a-while. With a slowly paced walker like me we take about 3 hours to get back to our bnb, but I have to admit this way has something. Maybe one day in the far future I’ll walk it all by myself. Oh no pun intended but the original name of Glengoyne when it was founded it 1833 was „burnfoot“(2). I will leave you here malt mates while you give this a thought or two.

Résumé: Glengoyne is a beautiful distillery on the west highland way just about ok in terms of tourist-overkill. It’s style lives from the idea and image of patience and relaxedness, so we hope things will stay like this. If you have the patience you might discover your love for this malt. And if you won’t… there`s plenty of alternatives 😉

Slainte!

Leon

Facts (august 2016):

Owned by: Ian Macleod Distillers

Founded: 1833

Capacity: 1.100.000 Liter pro Jahr

Stills: 1 Washstill, 2 Spiritstills

Adress: Dumgoyne by Killearn, Glasgow G63 9 LB (3)

To reach: by bus, by train, by foot (if you are a hiker 😉

Link: http://www.glengoyne.com/

(1) JACKSON, MICHAEL (2010); MALT WHISKY; LONDON, NEW YORK, MELBOURNE, MÜNCHEN, DELHI: DORLING KINDERSLEY, Seite 97 ff.

(2) Wishart, David (2012); whisky classified, choosing single malts by flavour; London: Pavilion, Seite 148 f.

(3) Ronde, Ingvar (2014); Malt Whisky Yearbook; Shrewsbury: MagDig Media Limited 2014, Seite 11920

Distillery Review 19: Cragganmore – A classic malt

2. November 201625. Juni 2017 / maltmariners / Ein Kommentar

Moin Moin Malt Fans! Zum Entstehungszeitpunkt dieses Artikels lebe ich seit knapp 4 Monaten im Whisky-Himmel in Aberdeenshire im Speckgürtel der Speyside. So kann ich ohne akuten Zeitdruck und Urlaubsstress meine heilige Mission, sämtliche Malt-Whisky Brennereien Schottlands zu besuchen, vorantreiben und auch in die entlegeneren Ecken vordringen. Die Speyside zählt mit über 50 aktiven Brennereien zur dicht besiedelsten Whisky-Region Schottlands und der Welt und als Whisky-Liebhaber fühlt man sich hier wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Die großen Namen wie Macallan, Glenfiddich, Glenlivet und Glen Grant reichen sich hier die Hand und es ist gibt obendrein eine große Menge weiterer Brennereien mit Besucherzentren. Bei einem so großen Angebot fällt es natürlich schwer als einzelne Brennerei herauszustechen. Möglicherweise ein Grund, warum ich mir mit der Speyside schwer tue. Sowohl beim Whisky als auch bei den Brennereien.

Die Cragganmore Distillery wurde von mir lange Zeit schlicht übersehen, da ich aus mir unbekannten Gründen fest davon ausging, Cragganmore besäße kein Besucherzentrum. Ja nun, falsch gedacht! Auf meinen Reisen in den Cairngorm Nationalpark fuhr ich oft genug an dem braunen Hinweisschild „Cragganmore Distillery“ vorbei, das mich eines Besseren belehrte. Und als ich wieder einmal netten whiskyafinen Besuch hatte, fand ich war es an der Zeit Cragganmore einen Besuch abzustatten. Mein Eindruck von Cragganmore vor dem Besuch war Folgender:

Die Brennerei gehört zum Spirituosen Großkonzern Diageo mit dem mein Beziehungsstatus auf „kompliziert“ steht. Cragganmore ist Teil der ursprünglichen „Classic Malts of Scotland“ Reihe, die von Diageo im Gesamtpaket beworben wird (gemeinsam mit Talisker, Lagavulin, Dalwhinnie, Oban und Glenkinchie). Bislang waren fast alle meine Besuche bei Diageo Brennereien ähnlich verlaufen mit den gleichen Kritikpunkten: Ein striktes Fotoverbot und eine zu uniformierte Firmenpolitik, die den Brennereien ein Stück Identität und Charakter raubt. Mein Eindruck vom Whisky selbst (so gut es geht losgelöst von der ideellen Einfärbung… no pun intended 😉 war soweit positiv. Ich hatte den 12 Jahre alten Standard probiert und ihn unter „guter fruchtiger und äußerst trinkbarer Speyside Malt“ gedanklich abgespeichert.

Schauen wir also, ob der Besuch meine Meinung über die Brennerei ändern konnte. Wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Cragganmore liegt fast direkt an der A95 die Keith, Craigellachie, Aberlour und Grantown On Spey miteinander verbindet und sich in weiten Teilen am Fluss der Spey entlangschlängelt. Zu erreichen also nur mit dem Auto (außer ihr gehört zu den Wanderverrückten und lauft den Speyside Way). Bei der Brennerei angekommen begrüßen uns die typischen Anzeichen einer Malt Whisky Brennerei… Lagerhäuser mit Spuren schwarzen Whisky-Pilz. Die Tour wird von einem jungen Kerl geführt, der uns sehr geduldig und in einem seeehr klarem und verständlichem Englisch (nicht immer üblich in Schottland 😉 durch den Produktionsprozess führt. In unserem Fall eine äußerst geeignete Tour für Whisky-Neulinge, für mich und meine Begleitung etwas einschläfernd. Ein Nebeneffekt zahlreicher Brennerei-Besichtigungen, den ich gerne in Kauf nehme, denn schließlich gibt es bei jeder neuen Führung im Detail etwas Neues zu entdecken! Also in Geduld üben und Augen auf! Für den folgenden Absatz wechseln wir in den Geek-Modus:

Für erwähnenswert halte ich die Verwendung der traditionellen Worm Tub Condenser, spiralförmiger Kühlröhren in außenliegenden Kühlwassertanks, die angeblich durch ihren höheren Kupferkontakt einen angenehmeren Brand erzeugen sollen. Nur noch sehr wenige Brennereien in Schottland arbeiten mit diesen Kühlsystemen, da deutlich ineffizienter sind, als die modernen Tube-Condenser und somit der Brennerei teuer zu stehen kommen. Auch die Brennblasen/Pot Stills sind scheinbar auf einen milden Brand ausgerichtet. Ihre Hälse gehen ein Stück über den Lyne-arm und enden dann abrupt (ich würde Euch ja gern Fotos zeigen… aber wie bei Diageo üblich war dies untersagt). Dies führt wohl zu einem erhöhten „Reflux“ einem Effekt durch den schwere Anteile des Dampfes zurück in die Brennblase fallen und erneut destilliert werden. Die Meinungen gehen wie so oft in diesem Fall aber auseinander, daher erwähne ich es nur, erhebe aber keine Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Der Middlecut wird nach ca. 20 Minuten bei 69 % Vol. bis 54 % Vol. geschnitten. Etwas schade finde ich, dass der Großteil des Whiskys von Cragganmore in Diageo-Lagerhäusern nahe Edinburgh lagert und nicht vor Ort. Dennoch reifen in den 4 Lagerhäusern vor Ort ca. 30.000 Fässer. In eines eben dieser endete die Tour und belohnte uns mit einem überwältigendem Angles Share. Ein Geruch von dem man wirklich nie genug kriegen kann. Dafür ein großes „Thumbs Up“!

Große Teile das Whiskys gehen in die Blends Old Parr, White Horse und Johnny Walker. Auch wenn mir dieses Tatsache nach wie vor das Herz bluten lässt, rufe ich mir wieder einmal ins Gedächtnis, dass wir es heute dem Blended Scotch Whisky zu verdanken haben, dass Whisky überhaupt zu seinem weltweiten Ruhm kam und wir heute in Deutschland eine so reiche Auswahl an Single Malts genießen dürfen. Aber ich schweife ab…

Was halten wir also von unserem Besuch bei Cragganmore? Für mich war es ein gutes Beispiel einer „Einsteiger-Brennerei“. Das Besucherzentrum besteht aus einem kleinen übersichtlichen Shop, etwas lieblos eingerichtet für meinen Geschmack. Über Touren urteile ich generell ungern, da sie stark vom Guide und der Tagesform abhängen (davon kann ich ein Lied singen). Vom subjektiven Eindruck her bietet Cragganmore das Standardprogramm, wird aber den versierten Whiskyfan nicht von den Socken hauen. Wer ein Fan der Marke ist, sollte vorbeischauen. Alles in Allem haben sich meine Vorurteile in diesem Fall bestätigt. Das Beste an der Brennerei ist in meinen Augen die 12jährige Standardabfüllung, ein hervorragender Whisky mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Tolle Fruchtaromen (bei mir meist helle Äpfel) spielen mit einer nicht-ganz-so-Speyside-typischen Würzigkeit und zarten Eichen- und Rauchnoten.

Fazit: Cragganmore bietet ein Standardprogramm, das lediglich mit den Worm-Tubs und dem Lagerhaus Highlights setzen kann. Das beste an der Brennerei ist für mich der Whisky. Und darauf kommt es am Ende ja an ;).

Slainte!

Euer Leon

Fakten (Oktober 2016):

Eigentümer: Diageo

Gegründet: 1869

Kapazität: 2.200.000 Liter (Rohbrand)

Stills: 2 Wash Stills, 2 Spirit Stills

Adresse: Ballindalloch, Moray AB37 9 AB

Region: Speyside

Erreichbar: Mit dem Auto

Link: https://www.discovering-distilleries.com/cragganmore/

*Ronde, Ingvar (2015): Malt Whisky Year Book 2016; Shropshire: MagDig Media Limited, Seite 89

Distillery Review 15: Ardnamurchan – Fury Road

5. Juli 201631. Juli 2016 / maltmariners / 2 Kommentare

Ardnamurchan could be classified as „the new-spirit-distilleries“ that I have reviewed in my article „a new spirit“ (both german and english version). They are not the Mini-Micro Distillery like Eden Mill or Strathearn, but they are definitely in the „pretty damn small“ distillery category (for me every distillery up to 500.000 litre per anum capacity qualifies for this). These distilleries have in common that they will produce on a small scale and plan to jump in the new spirit of „small but high quality“ sector, mainly no plans to color or chillfilter their future whisky. And as mentioned in „the new spirit“, they all haven´t got their whisky in bottles yet. For Ardnamurchan Distillery Princess Ann personally filled up the first cask on the 25.06.2014. A cask that was given to the distillery as a kickstarter from Glenfarclas, a nice gesture if you ask me.

So yeah folks, location! In my imagination the creators of Ardnamurchan had one of those hazy pubnights over a pint and a dram or ten when finally in the later time of the night (or earlier time in the morning) one of the lads came up with the idea that sooner or later every group of men thinks about. „Hey guys… Lets build a disssillery!“ Other guy: „Ohhhaa tha suchagood idea! Letsbuildsome where nobody would ever build one!“. They must have ripped a map of Scotland of the wall and looked for the most inaccessible part of Scotland. They must have signed the contract the same night, cause if they would have sobered up the next day, they would have realized what they had done.

They neat distillery of Ardnamurchan lies in the whisky-sounding place „Glenbeg“. I call it place, cause we didn´t see any buildings that classifies Glenbeg as a town or even a village or suggested that there are actually people living near by (But there is a a cafe around! So no fears of sudden death by cofein deprivation). Even from Fort William you should count in about 2 hours to get there (a bit less if you take the Corran ferry for 8 pound). From Glasgow you would look at about 4 hours driving if you are not stopping to take pictures (your traveling the west of Scotland so forget about that!). And mentioning the driving… The drive to the distillery is not only breathtakingly beautiful but simply as that completely nuts. I can`t recall where Ardbeg got their name for the Rollercoaster bottling from, but Ardnamurchan definitely deserves that kind of name for a bottle or two. Driving down the road to Ardnamurchan is like a wild ride through the forests of middle earth, specially if you are (as I/we are always) late for a distillery tour. Someone filmed his way to the distillery, check this out ;).

The road to this place is so narrow at some points they literally had to build the distillery on those proportions (like the mashtun for example is exactly as wide as the smallest part of the road). This is the video they show in the distillery to demonstrate the effort that was made to build this thing.

The distillery itself is quite neat. Entering the shop I couldn’t shake off the feeling that the guy behind the counter looked oddly familiar (two days later I ran into him again at work at GlenDronach where I had seen him a hundred times on the DVD since he worked there as a mashman). Visitor Center: A nice and bright looking shop with some maritime details. The standard tour was 7 £ and was going (like most tours) through every detail of the process including a warehouse right at the start. It was a good tour although I lost track since I´ve heard the process quite some times now. Hard facts about the process: Like many of the young and new distilleries Ardnamurchan works with a quite long fermentation time (72-100 hours), four (quite unusual) oak wooden and three stainless steel washbacks. The cut off point for the foreshots is taken after about 25 min, which is quite late. The tour guidess said they have about 5 hours of middle cut, but I´m quite sure she must have been mistaken since Glengoyne has a middle cut of three, and that is already a veeeery long one. Anyway.

These guys are looking for quality on a small scale no doubt.

Not surprising since the distillery is owned by the independend bottler Adelphi. Keeping that in mind the only slightly disappointing feature of the tour for me was, that they „only“ have a blend in the end and not, say, some of their indi-bottlings to try. But to be fair the blend was quite pleasant, although I will most certainly never become a greatblended scotch drinker. We could try the new make as well though, which is a nice feature of some new distilleries. Its always interesting having a look at the base for the future whisky without the cask influence.

So yeah we can look forward to the first bottling of Ardnamurchan in a few years time and add the distillery to our long „young malts to check out in the future“ – list. The location is without a doubt an incredible beautiful and remote piece of Scotland and the distillery now kicked Oban Distillery off the throne for being the most western mainland distillery. The Scots love their „highest, smallest, oldest… distilleries“, so that might have (just maybe) been one of the real reason for the exact spot on the map (not to mention water source and the owners living near by… So yeah if you could build your own distillery in front of your doorstep… tell me you would`t!)

Résumé: Ardnamurchan distillery is worth a visit if you are anywhere near the peninsular of Ardnamurchan (area around Fort William). The distillery itself does not (yet) offer a extraordinary whisky-experience but is definitely a nice place to visit while enjoying a crazy road trip through the area.

Slainte!

Your Leon

Facts (May 2016):

Owner: Adelphi

Founded: 2014

Capacity: 500.000 lpa

Stills: 1 Wash Still, 1 Spirit Still

Adress: Glenbeg, Ardnamurchan, Argyll, PH 36 4JG, Scotland
Region: Highlands

To reach by: car only (if you dare)

Link: http://www.ardnamurchandistillery.com/

Distillery Review 14: Glen Ord oder das Singleton-Paradoxon

19. Juni 201618. April 2018 / maltmariners / Hinterlasse einen Kommentar

Hallo liebe Kinder! Diesmal dürft ihr mich bei meiner Besichtigung der Glen Ord Distillery begleiten! Glen Ord… Sagt euch nix? Keine all zu große Überraschung.

Bevor wir uns also dem Besuch der Brennerei Glen Ord zuwenden, müssen wir gemeinsam einen kleinen Ausflug in das „Ministry of Mystery“ vom Spirituosen Großkonzern Diageo machen. Lange Zeit hatte ich auf meinen feuchtfröhlichen Whisky-Reisen den Whisky „The Singleton“ links liegen lassen. Teils weil es stets spannendere Alternativen zu probieren gab, teils weil das Design mich nie so ganz am Schlawittchen hatte (Flasche, Label… alles für mich irgendwie nichtssagend und… zu Ballentine-ish). Dazu kam, dass ich Singleton mit keiner Brennerei verknüpfen konnte und so rutschte die Abfüllungen mit diesem Namen bei mir in die unteren Etagen der „To try before I die“ – Liste ab (schon witzig wie Whisky-Psychologie funktioniert). Kameraschwenk… Schnitt.

Nachdem ich nun auf meinen Reisen immer wieder über Malt- bzw. Mitreisende stolperte, die die Brennerei Glen Ord besucht hatten und begeistert erzählten, dass man dort industrielle Maltings besichtigen könne, wurde ich neugierig und Glen Ord kletterte in meiner „Must See“ Liste unauffällig nach oben. Nach einer kurzen Internet-Recherche wurde mir klar, dass hier wohl der „Singleton“ hergestellt wird. „Der“ Singleton? Aber hieß es nicht immer auf den Flaschen „Singleton of Dufftown“? Dufftown liegt mitten in der Speyside während Glen Ord im Highlandspeckgürtel nord-westlich von Inverness liegt. Ich war verwirrt. Irgendwann hieß es dann mal „Singleton wird von drei verschiedenen Brennereien produziert“. Nun die Brennerei wird wohl hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Also auf zu Glen Ord. Vor Ort konnte ich dann Folgendes in Erfahrung bringen: „Der“ Singleton existiert nicht. Single Malts tragen im Normalfall den Namen der Brennerei auf dem Label, im Gegensatz zu Blends deren Bestandteile unbekannt sind und daher die Notwendigkeit eines Kunstnames entsteht. Hin und wieder gibt es Brennereien, die auch ihrem Single Malt Kunstnamen geben, zum Beispiel wenn sie eine Reihe rauchige Abfüllungen von ihrer nicht rauchigen Standardabfüllungen abgrenzen wollen (Siehe „Ledaig“ von Tobermory oder „Ballechin“ von Edradour). Singleton ist nun aber ein Kunst- und Markenname von Diageo, eine Art Logo, ohne direkten Bezug zur Brennerei. Das finde ich äußerst irritierend und verwirrend. In meinen Augen wäre das als würde es auf einmal einen „Golf GTI“ von VW, Audi und Skoda geben. Man kann die verschiedenen Singletons zwar unterscheiden, denn sie nennen sich beispielsweise „Singleton of Glen Ord“ oder „Singleton of Dufftown“, haben aber allesamt das selbe Flaschendesign. Der Glen Ord Singleton landet obendrein komplett in asiatischen Märkten. Der „Singleton“ der in Dufftown (in der Brennerei Dufftown im Ort Dufftown) gebrannt wird, wird uns Europäern eingeschenkt und Glendullan (auch in Dufftown, heißt aber Glendullan) kommt in den USA auf den Tisch bzw. ins Glas. Alles klar soweit? Nicht? Dito!

Also Diageo (der Spirituosen Großkonzern dem über die Hälfte aller schottischen Brennereien gehören) hat sich hier gedacht „wir geben mal drei komplett unterschiedlichen Whiskys den selben Namen und verkaufen ihn in verschiedenen Ländern. Aha. Um die Verwirrung perfekt zu machen hieß ursprünglich der Whisky der Brennerei Auchriosk, die ebenfalls einst zu Diageo gehörte… Na? Richtig! Auch Singleton! Auchriosk gehörte dann nun aber irgendwann nicht mehr zu Diageo und so mache der Konzern eben munter weiter mit dem Namen nur mit anderen Brennereien. Um der ganzen Verwirrung das Zitronencremebällchen aufzusetzen bedeutet „Singleton“ im Grunde nichts anderes als „Außergewöhnlich, einzigartig, speziell“. Ob nun dieser Name für eine Whiskyreihe aus 3 unterschiedlichen Brennereien so ganz geglückt ist, versehe ich mal mit einem dynamischen Fragezeichen.

Im Grunde konnte mir das recht egal sein, denn ich hatte bislang ja keinen Singleton probiert (weder den aus Dufftown, noch den von Glen Ord) der mich aus den Socken gehauen hat. Ich konnte den 12jährigen und 15jährigen probieren und muss sagen, dass beide Noten von hellen Zitrusfrüchten (Tastings-Notes Orangenschale kommt hin) und leichten Tabaknoten plus Eiche enthalten. Ich bin wie ihr wisst nicht sonderlich geschickt im kreieren eloquenter und schnörkeliger Tasting Notes, aber versuche immer wieder mal grobe Richtungen von mir zu geben ^^. Es sind für den Highland-Islands-Islay-Fan Geschmack wie meinen durchaus Ansätze da die gefallen. Die Tabak und Gewürznoten wären was für mich, wenn mehr Wumms und Krawall dahinter wäre. Ist es aber nunmal nicht. Die 40 Volumenprozente machen ihn handzahm und damit für mich vergleichsweise langweilig. Auf 46 % Plus würde ich mir diese Brennerei gern noch einmal ansehen.

Also spulen wir nochmal zurück: Ich im Auto auf dem Weg zu Glen Ord, wir betreten Mackenzie Clan Land. Man wird von den Industrie-Maltings begrüßt. Sieht scheiße aus, ist aber im Grunde super spannend, denn normalerweise kriegt man bei den heutigen Brennereien vom Mälzen nichts mehr mit. Für Geeks wie mich also eine interessante Nummer. Leider muss man die Tour (round about 60 Pfund!) für die Maltings im Voraus buchen. Für den Spontanbesucher wie mich also keine Maltings. Das Visitor Center selbst ist schick, ein großer Shop mit reichlich Diageo Whiskys (die ganze „Classic Malts“ Reihe eben, wie in allen Diageo Brennereien). Die Tour wurde von einer liebenswerten hübschen jungen Schottin aus der Gegend geleitet, deren Papa als Distiller in einer andere Brennerei arbeitet. Ich erfuhr, dass in den Maltings auch das rauchige Malz für Talisker (einen meiner Lieblingswhiskys) hergestellt wird. Einerseits cool, andererseits Abzüge im Realness-Faktor für Talsiker. Wie für Diageo üblich dürften keinerlei Fotos gemacht werden, daher entschuldigt die geringe Bildausbeute. Trotz dem massiven Ausstoß von 11,5 Millionen Litern im Jahr nutzt die Brennerei nach wie vor hölzerne Washbacks und eine vergleichsweise mittellange Fermentationszeit von 75 Stunden. Die Brennblasen von Glen Ord sind sehr speziell, alle miteinander sehr lang und hoch. Kein Reflux, keine Kugel in der Mitte und Wash und Spirit Stills sind kaum zu unterscheiden. Der Middle-Cut wird nach 20 Minuten geschnitten, bei ca. 68 % Vol. bis 55 % Vol. (round about 5000 Liter). Ein Lagerhausbesuch ist Teil der Tour, dafür gibts Pluspunkte. An der Bar bekommt man auch den ein oder anderen Extra Dram eingeschenkt, wenn man gute Manieren hat, auch hier muss sich Glen Ord nicht verstecken.

Fazit:
Glen Ord wäre ohne Maltings eine schnörkellose Diageo Brennerei ohne Ecken und Kanten. Design und Gestaltung würde ich als nett bezeichnen. Die Maltings machen die Sache für mich aber interessant und ich werde die Brennerei wohl noch einmal besuchen, um mir ein vollständiges Bild zu machen. Einen Besuch wert, wenn man in der Gegend ist. Wer nur einen Tag Zeit hat, dem stehen Balblair, Glenmorangie, Dalmore und Tomatin in der Nachbarschaft zur Verfügung.

Slainte!

Euer Leon

Fakten (Stand Juni 2016):

Eigentümer: Diageo

Gegründet: 1838, Thomas Mackenzie

Produktionsvolumen pro Jahr: 11,500.000 Liter

Stills: 3 Wash Stills, 3 Spirit Stills

Adresse: Muir of Ord, Ross-shire, IV6 7UJ, Scotland
Region: Highlands

Aussprache: Glen Ord

Erreichbar: Mit dem Auto, Bus, Zug

Link: https://www.discovering-distilleries.com/glenord/

Distillery Review 13: Madness, Malt and Macallan

30. Mai 201631. Juli 2016 / maltmariners / Hinterlasse einen Kommentar

The Malt Mariners distillery reviews are the adventures of one malty soul and memory. My perspective is subjective so please do take it as that! Enjoy maltmates!

Ahoy maltheads and malt maidens!

I continue my efforts to reach the english speaking malt mariners as well and since I am sure most of you german maltsters are good english speakers I´m keeping it that way till I find a way or the time to write articles in both languages. I´m sitting comfortably on the bench outside Beechwood watching the rain soaking the malt country, supplying us with more fresh water that will some day maybe become our beloved whisky. By now I am living in Scotland, Aberdeenshire for about 8 weeks. Jesus, how time flies by. And for those among you who haven´t heard much of me, here´s a little update on my off-work activities that are about… well surprisingly… whisky! I´ll tell you a little bit about a great day on a charity (neo’natal unit Aberdeen) speyside bus trip and will review Macallan Distillery on my way… So hop on the malt mobile and join me on a mad journey through „malt whisky country“ Morayshire, better know as „Speyside“.

It all started with a text from my colleague Karen at GlenDronach Distillery. There would be a free place available on a bus tour through Speyside for 120 £ containing two distilleries, breakfast, lunch and dinner… Let me think for a moment… Just kidding, I´m so in! The trip started with breakfast at 8:30, luckily I could sleep at a colleagues place in Keith where the tour started. I managed to get me a coffee and a egg toast before the first dram was poured in front of me.

If you have never been to Scotland on a whisky journey, let me tell you one single thing about distilleries… They don´t like to be open late! And most don`t like to be open really early as well, but thats another story ;). So if you want to see more then one distillery in one day, be prepared to start drinking early. And with early I mean 10 am plus. Before this breakfast dram I´ve seen a few distilleries, some visits at 10 and 11 so I would have notconsidered myself a light weight. But having your first whisky of the day at 8:30 in the morning… That was new to me. Anyway it went down shockingly smoothly! We had a little quiz going to guess the casks out of the 5 „driver drams“ of the day (being chauffeured in a bus makes the word „drivers dram“ much more appealing). This first one, I was quite sure, was a sauterne finish and I was quite convinced it must have been and Arran since it know and love that malt quite a lot (spoiler: It was in fact the Glendronach 12 Sauternes Finish, a Dram I should have known… thats why I love blind tastings so much!).

After breakfast off we went in the bus… Let the games begin. I am pretty sure in the bus we had the second dram of the day, although I can´t really recall every detail… Anyway the first stop of the tour was Macallan Distillery. Lucky for me since I´ve never been on a tour at Macallan and wanted to review it anyway. Macallan sits in the middle of Speyside near Aberlour (although its not really walking distance if you´re a lazy bastard like me) so the drive was very nice, specially because I could actually look at the landscape this time and did´t had to concentrate not to crash into a couple of suicidal sheep or pheasants or -feel free to add the animal of your choice!-. Entering the distillery site we passed the massive wracked warehouses of Macallan, a site that gives you a glimpse of the big picture of mass production of malt whisky. To let everybody know we where there, the bus driver set a mark when trying to turn the bus around in front of the visitor center. So if you ever see a second „natural“ step next to the cement steps… that was us!

Before hop on the Macallan tour let me say a few words about Macallan and why I have a not-quite-neutral perspective on this distillery. The Macallan Distillery has some funny (or embarrassing) history such as lying about their cask policy. The other two things that go together is that Macallan has become a very „collectable“ whisky, meaning the prices of many bottlings (specially old ones) has gone crazy. And Macallan is very much aware ofthis releasing loads of high-end bottlings for the luxury market such as the „lalique“ (round about 460.000 $). Like everywhere in the world if there is a lot of money involved there will always be dark corners and souls following trying to make a profit out of it by selling fake products. Thats bad enough but Macallan actually tried to buy some old bottles back from an italian retailer to relable them, overlooking the fact that they where fake. Epic fail. So yeah having that in mind, I didn´t arrive at the distillery quite open minded, I admit it.

At the time we actually arrived at Macallan I would have considered myselfe as sober-ish. We (about 25 people) entered the visitor center and there where already about 10 people inside. With the lot of us the place was packed. I was slightly surprised that a distillery by the magnitude of Macallan had such a small VC including a small bar as the tasting area. There seemed to be no separate room for tastings so the first of the 6 drams of the „6 pillars tour“ where handed to us on trays. Since the tasting bar was occupied already by other guests we stood there with our drams happychatting and drinking away. Of we went on the tour then with a sympathetic tour guide with tattooed arms who´s father had already worked as a cooper. All thumbs up for „street credibility“!

The tour was stuffed with little stylish whisky gimmicks such as a huge drop of water from the well (you can drink from it… well… its water! No pun intended) a miniature open pot still (pretty damn cool!) and a transparent pipe-system. They even show a rock of the ground the distillery is built on… „And thats a rock“. Yeah. You really CAN take things too far I guess.

The whole production area of mashing, fermenting and distilling is quite nice looking at although it all feels kind of fake since Macallan actually has two sets of buildings on site, one „visitor attraction“ distillery and one industrialized one for the lions share of production. All of this will soon be outdated anyway since Macallan builds another huge distillery on site at the moment that will replace the two old ones as soon as its finished. The old buildings will be mothballed until the production need a even bigger increase and they can back up the super modern mega distillery they are building right now (like really I´ve seen the mashtun…. its HUGE). Anyway back to the tour. Wooden washbacks, check (although as mentioned stainless steel in the industrial distillery). The stills where surprisingly small and the guide explained, that Macallan is looking for an oily character that should represent the smooth speyside-spirit. Distilling is a science of its own and I´m still working on that, but I was pretty sure short stills will give you a full bodied, spicier and sometimes harsher character. Please comment on that if you know more about it! Very curious!

So out of the still house… warehouse time. NOT. Macallan prouds itself to have a very high quality wood and cask management and they are not afraid to show off… ahm it! Lost intranslation, sorry about that! No guys but seriously the we-have-to-get-every-single-sensation-in-the-experience-art-exhibition-museum-thingy is for my personal taste really over the top. I love my fancy pics and my cask displays, but Macallan goes a bit wild on this part of the tour. But finally we entered a warehouse! At last! We didnt really go inside, but one of those cages that hinder the tourist from touching, hugging, kissing casks and other forms of physical contact or abuse. BUT we went in a warehouse! At this point of the tour even the most geeky distillery visitor is thinking „where the hell is my freaking dram!?“. Well maybe that is Macallans way of pushing your anticipation to the limit.

Back in the visitor center all our tired feed and eager noses and mouthes are keen on sitting down and enjoying our five remaining drams. Since our absence the visitor center hasn’t changed much and the guides have not magically come up with a quiet room with comfy seats, couches or anything to sit on. So standing and drinking it is again! And slowly that seems to become quite exhausting. Hope the mega-malt-macallan-metropolis will have at least loads of comfy seats! The drams (Gold, Amber, 12, Sienna, Fine Oak) all came in small (warm) glasses, obviously straight from the dish washer. The whisky was carefully poured, so carefully that it went warm altogether with the glasses. Not cool (again no pun intended). Nose and taste wise I have to admit that the only one of them I knew was the Sienna and that was still my favorite. Although every single Macallan available in the shop was way to expensive for what it could do to my mouth. So nope. No pleasant surprises. Macallan presented itself as I had pictured it before. So I can say: I´m not a big fan, and I probably never will be. Don´t get me wrong, there is plenty of mindblowing Macallan whisky out there! Only you and me will most certainly never get a mouthfull of it except we all become millionaires and don´t have to give a damn about how much money we spent on our booze. Because yeah.. Then I would gladly take a bath in Macallan 10 cask strength (one of the best whiskys I´ve tried so far). With Macallan I can´t shake the feeling of, that they fool around in the luxury market at lot but kind of forgot about the little malthead on the way. Shame, cause the whisky used to be and can be magnificant!

From now on the speyside tour gets a bit hazy. But I remember the next stop pretty good, the Highlanders Inn in Craigellachie. I great whisky pub.. well restaurant… well museum? One of those places you want to fall down on your knees and thank your mother you where born (or curse the deity of your choice that you have to drive!). The place is owned by Tatsuya Minagawa, a japanese guy who worked in various whisky related businesses (Suntory to mention one). He gave us a superb compass tasting with the standard malts from each region of Scotland (Auchentoshan Three Wood, Aberlour 10, Dalwhinnie 15, Springbank 10, Bowmore 12, Highland Park 12). The guy is an icon if you ask me. Not onlydo we share a lot of ideas, attitudes and the passion when it comes to whisky, he is also a great entertainer. He literally tasted the whiskys with us which is quite rare (and sensible if you think about it). If you come near that place its defintely worth a visit!

For the rest of the trip I save some of your and mine time for another visit, I can only say: We visited Glenfiddich Distillery, The Mash Tun in Aberlour and had great whisky dinner in the end (not to mention various „drivers drams“). Even though I cut out a few of the well known drams in the middle of the trip, I had more whisky on one day then ever before in my life. Its a matter of fact: The Scots are all mad! At about 11 pm I fell in my bed exhausted (not even drunk), happy, saturated and tired with only one thought in mind… „I love my life“.

Oh and the next morning was surprisingly… Really good! It amazes (or shocks) me every time how good my body seems to process whisky, specially compared to other types of alcoholic drinks.

Résumé: Macallan is an ambivalent distillery. Although is has lost many of its followers over the years it still seems to be on the uprise. It can produce amazing malts but the every day bottlings seem to suffer from the expansion of the brand. The tour is great if your a Macallan fan and you will see plenty of cool stuff. But if I would have only one or two days in Speyside, I´d rather visit Glenfarclas down the road.

Well I hope you enjoyed another journey with the malt mariner and I meet you further on up the road!

Slainte!

Your Leon

Facts (April 2016):

Owner: Edrington Group

Founded: 1824

Capacity: 8.000.000 lpa

Stills: 9 Wash Stills, 18 Spirit Stills

Adress: Craigellachie, Banffshire, AB 38 9 RX, Scotland
Region: Speyside

To reach by: car only

Link: http://www.themacallan.com

Distillery Review 12: GlenDronach und meine ersten Schritte

10. April 201631. Juli 2016 / maltmariners / 4 Kommentare

Moin Moin MaltHeads und MaltMaidens! Nachdem ihr bis November auf mich verzichten müsst, versuche ich, mich zumindest halbwegs regelmäßig auf dem Blog zu Wort zu melden. Das tue ich nun nach meiner ersten Arbeitswoche als Tour Guide bei GlenDronach und nutze die Gelegenheit, die Brennerei hiermit vorzustellen und ein kleines Besucher-Review zu verfassen. Ich bemühe mich dies aus meiner Rolle als Gast und Malthead zu tun, da ich die Brennerei in dieser Rolle im Oktober 2015 besuchen dürfte. Da ich nun aber bereits einige tiefere Eindrücke gesammelt habe, ist es gut möglich, dass ich die Brennerei etwas „härter rannehme“ als sonst üblich. Es soll ja nicht der Eindruck entstehen ich würde meinen neutralen Grund verlassen (daher auch so früh das Review, bevor ich all zu lange vor Ort arbeite). Ihr wisst ja wie es ist, je besser man eine Person kennt, desto mehr kennt man auch ihre Macken. 😉

Starten wir mit der Erreichbarkeit der Brennerei. GlenDronach liegt in Forgue in Aberdeenshire, die nächsten Häuser außerhalb der Brennerei liegen einige Kilometer außerhalb. Eine Übernachtungsmöglichkeit in Laufweite sucht man daher vergebens. Folglich muss die Brennerei mit dem Auto besucht werden, was in meinem Fall als Solo-Urlauber bedeutet, dass der obligatorische Dram am Schluss der Führung nicht im Bauch sondern im Rucksack landet. Seit dem die Gesetze zur zulässigen Grenze des Blutalkohols in Schottland auf 0,5 Promille gesenkt wurden, sind einige Brennereien dazu übergegangen ihre Ausgabe von Alkohol schärfer zu kontrollieren. So auch GlenDronach. Hier ist für den Fahrer nur die „Drivers Tour“ verfügbar, bedeutet dieser bekommt in der Brennerei keinen Alkohol ausgeschenkt. Ich persönlich finde das, insbesondere die schottischen Straßen im Blick habend, verantwortungsvoll und richtig. Allerdings entstehen durch diese Kontroll-Politik Hürden für die Brennerei als auch für den zahlenden Gast. Damit der Fahrer nicht leer ausgeht, wird diesem ein sog. „Drivers Dram“ (ein 5 cl Fläschchen) überreicht. Dieses ist mit korrekten 2 cl befüllt, was in der entsprechenden Flasche einen etwas knausrigen Eindruck machen kann. Außerdem hat der Gast bei den Touren mit mehreren Verkostungsproben nicht die Möglichkeit diese abfüllen zu lassen. Ein Problem vor dem alle schottischen Brennereien stehen. Einige sind mittlerweile dazu übergegangen sogenannte „Drivers Packs“ zu verkaufen, zu meist recht hässliche Plasiktäschchen mit Plastikfläschchen, die aussehen wie Reisehygiene Artikel aus einem Ein-Euro-Laden. Ich habe diese Undinge bei einigen Brennereien aus dem Hause Pernod Ricard gesehen und halte, wie ihr sicher hören könnt, reichlich wenig davon. Insbesondere, da der Gast hier aufgefordert wird dafür zu bezahlen (echt jetzt Leute… wenn ich schon Geld auf den Tisch lege, will ich GLASFlaschen…). Aber ich schweife ab :). Die Sample Fläschchen bei GlenDronach sind schließlich, dem qualitativ hochwertigem Produkt entsprechend, aus Glas. Nachtrag: Mittlerweile sind die Fläschchen der Drivers Packs von Pernod Ricard aus Glas! Daumen hoch dafür!

Mein damaliger Tour Guide Theresa führte uns durch die Brennerei und bereits bei der obligatorischen „Health & Safety“-Einführung stieß ich auf eine kleine Enttäuschung. „No pictures inside the distillery please“. Eine rigide Foto-Politik die ich von Diageo-Brennereien gewohnt bin, hatte ich bei GlenDronach ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe bereits bei unterschiedlichen Brennereien (vergeblich) versucht herauszufinden, woher eine solche Firmenpolitik rührt, erhielt aber auch bei GlenDronach die selbe knappe Begründung „…company policy“. Nachtrag: Auf Grund der „silent season“, des P1040420 mehrwöchigen Produktionsstops konnte ich dennoch ein paar Bilder in den Produktionsräumen schießen. GlenDronach gehört gemeinsam mit Glenglassaugh zur Mutter-Brennerei BenRiach (BenRiach Distillery Company) und genießt in Deutschland wegen ihrer Abfüllungen (zu recht) einen äußerst guten und alternativen Ruf (Nachtrag: Mittlerweile wurde die BenRiach Distillery Company an den US-Großkonzern Brown Forman verkauft, wir dürfen gespannt sein, welche Auswirkungen das auf die Qualität der Brennereien haben wird). Dazu später mehr. Um so enttäuschender war es für mich, dass ich die Kamera im Auto lassen sollte. Mit Whisky ist es eben wie mit allen Dingen im Leben: Je höher die Erwartung/Ansprüche, desto kritischer der Blick. Fairerweise sollte an dieser Stelle aber angemerkt werden, dass die meisten Brennereien in der Speyside und den benachbarten Highlands keine Fotos mehr zulassen (Glenfarclas und Glen Garioch seien hier als Ausnahmen hervorgehoben). Die Tour selbst war sehr gut geführt, authentisch und mit reichlich schottischem Humor gewürzt. Die Maltingfloors und der Kiln (Ofen zum Trocknen der gemälzten Gerste) wurden 1996 eingemottet und dienen heute noch als Demonstrationsobjekte zur Erläuterung des Produktionsprozesses. Die Gebäude der Brennerei sind wirklich äußerst schön anzusehen und versprühen ein P1040428 authentisches Flair. Der kleine friedlich wirkende „Dronac Burn“, nach dem die Brennerei benannt wurde (Glen-Dronach = Tal der Brombeeren), plätschert munter durch das Brennereigelände, das vor seiner Zeit eine Mühle beherbergte. Der kleine Fluss kann jedoch auch anders, was die zahlreichen Flutschutztore an allen Gebäuden erahnen lassen.

Die Tour endete für mich ebenfalls mit einer kleinen Enttäuschung. Keine Warehousebesichtigung. Denjenigen unter Euch, die noch nie das Vergnügen hatten eine schottische Brennerei zu besuchen, sei gesagt, dass man sich der Magie dieser Orte nur schwer entziehen kann. Mir jedenfalls läuft auch nach über 30 Brennerei-Besuchen immer noch ein angenehmer Schauer den Rücken herunter, wenn ich einen dieser Tempel des zeitlosen Friedens betrete. Das Einatmen des „Angel Shares“ (Anteil der Engel), der durch das Atmen der Fässer und Verdunsten des reifenden Whiskys entsteht, ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Lediglich die Connoiseurs Tour besucht das Warehouse. Eines der wundervollen Dunnage Warehouses liegt direkt neben dem Visitor Center, das man durch ein kleines Glasfenster bestaunen kann. Ich persönlich finde es immer sehr schade, wenn man durch Glas von den Fässern getrennt wird. Einige Brennereien haben zumindest „Käfige“, also Bereiche in denen man durch Gitterstäbe die Fässer bestaunen kann. Immer noch besser in meinen Augen, da man hier zumindest nicht des Angel Shares beraubt wird.

Nun sind wir wieder im Besucherzentrum und stehen vor der Range der Brennerei die gemeinsam mit einigen BenRiach Abfüllungen im Regal aufgereiht ist. Sprechen wir also etwas über den Whisky. Fakt ist, ich bin ein Riesenfan der GlenDronach Whiskys und habe nach einer Woche vor Ort bereits mehr Whisky gekauft, als ich Geld verdient habe ;). Aber schließlich will ich ja als verantwortungsvoller Tour-Guide meine Produkte kennen nicht wahr? GlenDronach, ebenso wie seine Geschwisterbrennereien Glenglassaugh und BenRiach fahren eine strikte „non-chillfiltered & natural color“-Politik, was ich als Whisky-Geek mehr als nur gutheiße. Hinzu kommt, dass GlenDronach bislang vorwiegend Whiskies mit Altersangabe im Angebot hat. Lediglich der neue „Peated“ (ein leicht getorfter Malt) und die Cask Strength Abfüllungen sind sog. NAS Whiskys (No Age Statement, Whiskys ohne Altersangabe). Auf Grund der knappen Lagerbestände in denmeisten schottischen Lagerhäusern gehen immer mehr Brennereien dazu über, ihre „Standardabfüllungen“ (meist 10 oder 12 Jahre alte Whiskys) durch NAS Whiskys ersetzen, um hier jüngere Fässer einzumischen (ein vieldiskutiertes Thema in der Szene, das ich ausführlicher hier behandle). Ich erwähne dies, weil GlenDronach bei der Einführung einer jüngeren Abfüllung, dem Hielan darauf verzichtet hat, diesen als NAS Whisky auf den Markt zu bringen und ihn statt dessen ehrlicherweise mit den 8 Jahren auszuschreiben, die die jüngsten Fässer in dieser Abfüllung auf dem Buckel haben. So manch eine Brennerei hätte hier sicher einen NAS Whisky draus gemacht, aus Angst die 8 Jahre würden den Käufer verschrecken. Doch auch GlenDronach bleibt vom Whisky-Boom nicht „verschont“ (nicht, dass die Brennerei darunter leiden würde, im Gegenteil ^^). Der 15jährige Revival ist nun restlos ausverkauft (der letzte Karton verließ die Brennerei letzten Mittwoch). Nachdem der Revival in Deutschland in teils lächerliche Preisetagen geklettert war, machte ich natürlich große Augen, als ich feststellte, dass dieser noch im Shop zu haben war. Der Rabatt, den Mitarbeiter, auf hauseigene Produkte bekommen, galt jedoch nicht für diese Restbestände. So zahlte ich eben den vollen Preis (jeweils 54 Pfund entspricht round about 72 Euro) für zwei Buddeln, denn diesen Whisky will man einfach für „schlechte Zeiten“ im Regal stehen haben :).

Sollte bis hier der Eindruck entstanden sein, dass ich meine Entscheidung nach Schottland zu gehen und für GlenDronach zu arbeiten, bereue so kann ich nur sagen: Weit gefehlt.

Ich bin äußerst dankbar die Gelegenheit zu bekommen, für eine hochkarätige Brennerei wie GlenDronach zu arbeiten. Ich kann mit gutem Gewissen unsere Range an Whiskys präsentieren und empfehlen, da ich bereits vor meinem Arbeitsbeginn von deren Qualität überzeugt war. Ja es regnet seit ich angekommen bin und ja der Lebensstandard in Schottland liegt weiter unter dem deutschen… Aber wisst ihr was? Ich verdiene mein tägliches Brot damit über Whisky zu sprechen und einen verdammt guten noch dazu. Und jeder der mich einmal über Whisky hat sprechen sehen, weiß was das bedeutet. Gestern war ich zum Samstag-Nachmittag-Ausflug eine weitere Brennerei besuchen und anschließend in Tomintoul in den Highlands… Nein Freunde der Sonne. Von Enttäuschung kann keine Rede sein. Schottland drückt mir nach wie vor täglich ein Lächeln ins Gesicht und ich denke mir immer wieder „Ich liebe mein Leben“. Und ein ums andere Mal merke ich als Kind eines überzivilisierten Landes… „The most perfect things in life are… well… not perfect!“

Fazit:

GlenDronach weißt strukturell einige Schwächen auf, was die Brennerei keineswegs weniger besuchenswert macht. Die Qualität der Whiskys spricht für sich und der Ort, an dem sie entstehen ist heilig. Organisatorisch hat die Brennerei Luft nach oben, das Personal im Visitor Center gibt sich aber alle Mühe dies auszugleichen. Wer die Whiskys mag, der sollte unbedingt vorbei schauen. Bis Oktober, könnt ihr auch mich dort noch besuchen ;).

Slainte!

Euer Leon

Fakten (Stand April 2016):

Eigentümer: BenRiach Distillery Company Ltd.

Gegründet: 1826, James Allardice

Produktionsvolumen pro Jahr: 1,300.000 Liter

Stills: 2 Wash Stills, 2 Spirit Stills

Adresse: Forgue, near Huntly, Aberdeenshire, Scotland
Region: Highlands

Aussprache: Glendronach

Erreichbar: Mit dem Auto

Link: http://glendronachdistillery.co.uk/